DE BUENOS AIRES A NUEVA YORK (II)

Por todo lo alto: América andina

Texto y fotos: Miguel Izu

Entro a Bolivia a pie por el puente que une La Quiaca con Villazón. Aun llegando de una zona pobre de Argentina tengo la sensación de entrar al tercer mundo. Además de la vestimenta multicolor de los bolivianos y las calles abarrotadas de tenderetes, los precios se desploman. En La Quiaca pago el equivalente de 1,25 euros por el taxi hasta la frontera; en Villazón por un trayecto similar a la estación de tren sólo 0,5 euros. Por una coca-cola de medio litro 0,35 euros; por comer en el tren 0,4.

El Salar de Uyuni

De Villazón me dirijo hacia Uyuni. El tren es cómodo pero lento, 300 kilómetros en ocho horas y media, a 35 km/h. Hay pocas alternativas; en esta remota zona del altiplano boliviano (altitud 3.600 m.) las carreteras no están asfaltadas.

Uyuni es una población importante, no tanto por sus 12.000 habitantes sino como nudo ferroviario (una de sus atracciones, el cementerio de trenes), base militar y, sobre todo, punto de arranque para visitar el Salar, el mayor desierto de sal del mundo (11.500 km², mayorque Navarra), resto de un lago salado prehistórico. El pueblo no tiene nada especial pero está lleno de agencias de viajes, hoteles y todo lo que necesitan los turistas mochileros de todas las nacionalidades que lo llenan. Los indígenas, salvo los del negocio turístico, siguen su vida sin hacer mucho caso de tanto guiri y sus rarezas, como tomar el sol en camiseta y shorts pese al clima extremo, calor de día y frío apenas oscurece, con radiación intensa que quema enseguida (los autóctonos van bien tapados).

La excursión al Salar, en 4x4, es realmente espectacular. La inmensa superficie de sal está rodeada de volcanes y salpicada de “islas” rocosas en las que crecen enormes cactus (cardones, les dicen). En los márgenes hay humedales con una población de flamencos y en su interior funciona un hotel edificado con bloques de sal.

Nuestra Señora de la Paz

Otro viaje nocturno en autobús por malas carreteras me lleva a La Paz, la ciudad donde reside el gobierno aunque la capital oficial sea Sucre (lo que provoca no poca rivalidad). Una ciudad toda en cuesta, edificada sobre un cañón y con barrios entre los 3.200 y 4.000 m. de altitud. En el centro da la impresión de que los barrios colgantes de las afueras se te vienen encima. Eso sí, hay varios miradores con impresionantes vistas dominadas por la cumbre nevada del volcán Illimani (6.500 m.).

La Paz es ruidosa, con tráfico caótico y calles atestadas de gente que viene y va entre miles de puestos de venta ambulante, pero tiene su encanto. El casco histórico está lleno de callejuelas y edificios coloniales bien cuidados, y aun sin grandes monumentos posee museos curiosos (sobre el oro y la plata, o sobre costumbres populares donde me entero que el tradicional vestido de “chola” no es sino la adaptación de la moda española del siglo XVIII, mantón de Manila incluido) y mercadillos donde curiosear y disfrutar del color local y de la extrema amabilidad de los bolivianos. Al callejear se percibe también la crispación política que se vive entre partidarios y detractores de Evo Morales, y las constantes manifestaciones que llenan de policía las calles.

Tras la preceptiva excursión al parque arqueológico donde se están desenterrando los vestigios de la cultura Tiwanaku, una de las más antiguas e importantes de Sudamérica, me dispongo a abandonar La Paz pero me llevo una desagradable sorpresa. La carretera hacia Perú ha sido cortada en Desagüadero. Me entero que toda movilización que se precie en Bolivia pasa por su bloqueo, en esta ocasión son los opositores de Evo. No me queda otro remedio que aplazar el viaje un día y tomar la vía alternativa de Copacabana, atravesando el lago Titicaca. Una ruta realmente pintoresca; en el estrecho de Tiquina te hacen bajar del autobús y tomar una de las lanchas que cruzan el lago. El autobús viaja por separado en una barcaza, y hay que esperarlo al otro lado para reanudar el viaje.

Titicaca

Es el lago navegable más alto del mundo (3.800 m.). Acoge a la Fuerza Naval Boliviana, símbolo del obstinado propósito de no perdonar la pérdida del litoral tras la guerra del Pacífico de 1879 con Chile. Hace frontera con Perú, donde se enclavan dos tercios de su superficie. Hacemos los trámites fronterizos con agilidad y me da la impresión de pasar a un país algo menos pobre.

El destino del viaje es Puno, principal base de las excursiones por el lago. Al llegar descubro que el hotel que he reservado está en Chucuito, un pueblo a veinte kilómetros que, aparte de un par de hoteles con vistas al lago, sigue anclado en la vida rural, uno se cruza por las calles con los indígenas aymaras que conducen sus ovejas, vacas y burros.

Desde Puno hago el tour de las islas de los Uros, una experiencia muy curiosa. Son un pueblo que vive en islas flotantes artificiales, hechas de corcho y juncos y ancladas al fondo del lago. Encima construyen sus chozas también de junco (ahora añaden interiores de madera y zinc, y electricidad con placas solares), y sobreviven de la caza y la pesca y, cada vez más, de mostrar sus islas a los turistas y de pasearlos en sus barcos de remo.

Cuzco

Otro autobús me lleva hasta Cuzco, lugar monumental y destino principalísimo del turismo en Perú, se nota en que los precios dejan de ser tan baratos y en que te asaltan para venderte de todo. “¡Amigo! A picture!”, te gritan mujeres y niños pidiendo una propina por dejarse fotografiar con trajes típicos, cabras y llamas, dando por supuesto que todo turista no habla sino inglés.

La ciudad colonial, que conserva en perfecto estado sus calles, iglesias y palacios, está edificada sobre la capital inca. Restos de una y otra época aparecen mezclados. Se aprecia en particular visitando el Qoricancha o convento de Santo Domingo; uno de los principales templos del imperio inca está embutido dentro del claustro de la iglesia renacentista. Durante muchos años el templo estuvo oculto tras de los muros, ahora se ha sacado a la luz.

Vendedores aparte, es un placer recorrer sus calles, plazas y monumentos, en especial la extensa y porticada Plaza de Armas, donde compiten en tamaño y monumentalidad la catedral y la Iglesia de la Compañía. Cuentan que en el siglo XVI un obispo pleiteó con los jesuitas para impedir que su iglesia fuera mayor que la catedral; el Papa falló a su favor, pero para entonces las obras estaban casi concluidas.

Cuzco es la base para visitar Machu Picchu. Es un viaje en tren de casi cuatro horas, bajando del seco altiplano andino hacia la húmeda selva tropical (de los 3.400 a los 2.000 m.), y luego subiendo en autobús por un accidentado paisaje espectacular de por sí aun sin la ciudad inca. Las ruinas están en relativo buen estado, y aunque a diario las invaden los turistas no hay sensación de agobio. En el recorrido el guía indígena nos explica que fue abandonada antes de la llegada de los conquistadores y estuvo oculta durante siglos; también nos da una idílica visión de lo felices que vivían los andinos (sin guerra ni maldad, sin miedos, sin ambición, en armonía con la naturaleza) antes de que destruyeran su cultura; una historieta de buenos y malos, en blanco y negro, tan exagerada como la que tampoco creemos ya de benéficos conquistadores que siembran la civilización entre los salvajes.

Lima y Trujillo

Tras 29 horas en autobús, dando un largo rodeo para evitar malas carreteras, llego a Lima. Se nota que en tiempos fue capital de buena parte del imperio hispánico. El centro histórico está bien conservado (otra cosa son los enormes barrios de la periferia donde se acumula la pobreza) y genera riesgo de sufrir una sobredosis de arquitectura colonial. Lo más apetecible es callejear en torno a la Plaza de Armas por su catedral, iglesias, museos y palacios. Es una ciudad muy viva, mucho más europeizada que La Paz o Cuzco -no se habla ni aymara ni quechua-, pintada en alegres colores para disimular su cielo gris plomizo (tuve la suerte de ver un día con sol). Aunque tiene fama de insegura, mi impresión fue la contraria, al menos en el centro se ve mucha policía.

Por sus animadas calles muchos niños llevan disfraces de Halloween; me entero que coexiste con el rechazo de tal invasión cultural y la celebración del Día de la Canción Criolla. También compruebo, visitando el enorme Museo de la Nación, que se reivindica con empeño la herencia precolombina y la venerable antigüedad de sus muchas culturas.

Mi última parada en Perú, antes de Ecuador, es Trujillo, fundada por Pizarro y homónima de su pueblo natal. Como Lima, con un centro histórico perfectamente conservado abundante en edificios de la época virreinal, aunque con escaso turismo foráneo. Lo más interesante es Chan-Chan, la mayor ciudad de adobe del mundo, edificada por la cultura Chimú en el siglo VIII y abandonada tras la conquista inca. Se ha conservado enterrada durante siglos, y ahora se van sacando a la luz sus grandiosos templos y palacios.